Александр Лутовинов

Зашел тут на страничку РАСКа, посмотрел на представленные там курорты и в очередной раз удивился - ни слова о Швейцарии, хотя и горы там красивые, и курортов немало, да и в опросе по поводу курорта мечты она второе место заняла. То ли народ туда не ездит, то ли ездившие туда ленятся писать, а может там так здорово, что не хочется ни с кем делиться ? И вот я решил, устыдившись собственной лени и поборов врожденную нелюбовь к писательскому труду ( чукча-читатель , однако :), рассказать о месяце, проведенном мною с середины марта по середину апреля этого года в Швейцарских Альпах.

Изначально я должен был ехать на три недели, из которых две провести на горнолыжном курорте, участвуя в конференции, и затем неделю в обсерватории под Женевой. Тут выяснилось, что Шурик Каниовский планирует ехать в Швейцарию на неделю раньше и у него есть свободные места в аппартаментах, - предложение было горячо принято. Летели Аэрофлотом ($330 туда-обратно): расписание гораздо удобнее чем у SwissAir, качественный полет, очень хорошее отношение персонала. Повеселил старший стюард, ответив на просьбу дать вторую порцию - Конечно, мы же не Люфтганза какая-то .

Гриндельвальд (Grindelwald)

Первым местом куда мы попали был довольн известный курорт Гриндельвальд, расположенный в Бернском Оберланде. Это курорт с более чем столетней историей, находящийся в окружении потрясающий по красоте гор. Многие наверно слышали или читали о величественных стенах Эйгера и Монха, о красавице Юнгфрау, о самой высокогорной железной дороге, поднимающейся на перевал Jungfraujoch (3454м).

Весь регион катания здесь разделен на три не связанные между собой части - First, Kleine Scheidegg-Mannlichen и Murren-Schiltorn. Последний известен своим круговым рестораном на высоте 2971 м, в котором снимался один из фильмов Бондианы (там жил главный злыдень и было еше что-то типа пансиона для девушек) и Кандагарскими гонками - длина трассы с макушки до поселка Лаутербруннен около 16 км. Однако когда мы там были, внизу уже все растаяло и спуститься можно было только до Мюррена. Кстати в этот небольшой поселочек, буквально прилепившийся на краю 700 метровой пропасти, нет автомобильной дороги (также как и в находящийся на другой стороне ущелья Венген) и попасть туда можно либо по ж/д, либо вагончиком со дна этой самой пропасти - очень впечатляющий подъем и особенно спуск. Регион очень своеобразен: здесь (особенно в верхней части) нет широких склонов, наоборот вся гора расчерчена скальными гребнями и ребрами, между которых в узких ущелицах разбросаны там и сям подъемники. Трассы в основном красные и синие, а с самого верха идет очень приличная черная трасса. Если вы хотите кататься в основном здесь, то жить в Гриндельвальде не стоит - добираться приходится по ж/д около часа.

Два других региона примыкают непосредственно к Гриндельвальду. First - небольшая область с (в основном) южной экспозицией склонов, так что к обеду все сильно подкисает. Здесь есть пару-тройку неплохих трасс, а так район интересен скорее всего начинающим и продвигающимся катальщикам, а также сноубордистам из-за sноуборд-парка. Kleine Scheidegg-Mannlichen - самый большой и разнообразный район катания. Здесь есть и широкие отратраченные склоны, идеальные для карвинга (особенно утром, пока они жесткие, мало народу и можно разогнаться и получать удовольствие не сильно заботясь о том, чтобы кого-нибудь не задавить), и очень интересный бугель прямо под стеной Эйгера, вдоль которого долго держится целина и есть интересные кулуары для любителей экстрима (мы правда туда так и не залезли), и трасса с многообещающим названием Oh God на которой временами действительно думается о вечном :), ну а желающие могут удовлетворить свое тщеславие, спустившись в Венген по знаменитому Лауберхорну, ФИСовской трассе скоростного спуска. Можно совершить экскурсию на поезде по прорубленному в толще горы тоннелю на перевал Jungfraujoch; правда, как объяснил контролер, ссаживавший нас как безбилетников, это удовольствие не входит в стоимость ски-пасса (цена SF244 за 6 дней) и стоит дополнительно SF47. Когда я потом, уже будучи в Женевской обсерватории, пожаловался швейцарским коллегам на такую несправедливость, меня успокоили, пообещав в следующий раз выписать туда пропуск по рабочей необходимости , т.к. на перевале также находится обсерватория.

Жили в 4* аппартаментах Eigerblik, которые были сделаны через Шурика Каниовского, так что, как он писал в своем отчете об Андорре, все были довольны . С балкона открывался (как и обещается из названия) потрясающий вид на Эйгер и было очень приятно, потягивая из бокала купленный заранее в duty-free Irish Мist , понежиться после катания в лучах заходящего Солнца, любуясь окружающим видом. Готовили себе сами, продукты были частично привезены с собой, частично покупались там. На горе можно перекусить в многочисленных ресторанах, но цены не очень добрые - кружка пива 0.33 стоит SF5 (в магазине можно было купить недорогое местное пиво по цене SF8 за 10 бутылок 0.33). Цены в магазинах и ресторанах несколько выше, чем например в Австрии, так что выбрались в ресторан только раз. И при этом встретили там Белоусову и Протопопова (если кто помнит, были такие фигуристы в СССР, чемпионы мира, которые остались на Западе, - теперь вот живут в Швейцарии). Самое смешное, что подошли они к нам после того, как Шурик, глядя на какого-то мужика в спортивных штанах выдал фразу о том, что только русские могут ходить по улицам в таком виде. Так оно и оказалось ...:) Из развлечений есть еше довольно большой спортивный центр с катком, бассейном, сауной и т.д. Жить лучше поближе к ж/д станции, т.к. именно отсюда идет паровоз на Kleine Scheidegg (поезд там выполняет роль подъемника) и здесь находится станция автобусов, идущих на First или Mannlichen. Это хорошо еще и потону, что расписания ж/д и автобусов составлены настолько криво, что вы можете приехать с горы на поезде и узнать что автобус, идущий к вашему отелю, уехал (по расписанию !!!) минуту назад, а следующий будет через полчаса-час.

Надо отметить, что курорт, судя по всему, просто великолепен в смысле летнего отдыха (альпинизм, туризм, горный велосипед), о чем не устают напоминать многочисленные рекламные буклеты. Достаточно сказать, что и зимой ратраки утюжат не только трассы, но также прокладывают по горе дорожки для пешеходных прогулок. Честно говоря, с таким я встретился впервые.

В общем же страна действительно не из дешевых, особенно что касается жилья и транспорта (билет Цюрих-Гриндельвальд и обратно стоил ~SF120). С другой стороны, случаются какие-то всплески дешевизны - например Мартини в некоторых магазинах стоит $4.8 (почти как в Андорре), видеокамера Canon MV20 стоит дешевле чем в Москве и во многих Duty-free. Но это скорее исключения подтверждающие правило. Что касается ж/д, то могу дать совет: если вы едите туда на месяц и собираетесь попутешествовать, то рекомендую приобрести так называеный Swiss Pass, который помимо того что является билетом типа аэропорт-курорт и курорт-аэропорт (причем, как в моем случае, и курорты и аэропорты могут быть разные) еше и обеспечивает в течение месяца 50% скидку на все остальные поездки. Стоит это чудо SF150, но, по-моему, в Москве его можно купить дешевле.

Берн

Расставшись с друзьями, отбывшими на Родину и переезжая с курорта на курорт, я остановился на один день в Берне. Погуляв по городу выяснил много интересных вещей: что старый город очень красив, что там нет Цветочной улицы и жители ничего не слышали о профессоре Плейшнере, но зато есть музей Эйнштейна, что символом города является медведь, несколько представителей семейства которых сидят в специальной яме на берегу реки и развлекают туристов, что здесь находится очень интересный Альпийский музей (вход SF5), в одном из залов которого представлено грандиозное полотно, рассказывающее о первом трагическом покорении Маттерхорна. С жильем проблем нет: можно прямо на вокзале в турбюро бесплатно забронировать номер в гостинице или, как поступил я, найти молодежный хостел (он находится недалеко от здания парламента) и переночевать там - одноместная комната стоила SF45. Все тяжелые вещи (рюкзак и лыжи) бросил на вокзале в камере хранения - SF10 за два места.

Ле Диаблере (Les Diablerets)

Эта совсем небольшая деревня расположена всего в ~20 км от Женевского озера на высоте 1150 м. Утверждается, что название переводится как смеющийся дьяволенок , поэтому практически на всех домах изображены соотвествующие фигурки с рожками. Попасть сюда можно как по автодороге, так и по ж/д - от станции Aigle идет специальный трамвайчик . Это французкая часть страны и народ по английски говорит очень плохо в отличие от ее немецкой части. Les Diablerets вместе с Villars/Cryon, Leysin и Les Mosses входят в единый регион Alpes vaudoises и оБъединены одним ски-пассом, однако мне удалось покататься только в первых двух.

Жил в 4* Eurotel Victoria; сколько точно стоит двухместный номер с полупансионом не знаю, так как за все платили организаторы конференции. В отеле есть сауна, санариум (что-то типа влажной сауны), бассейн, несколько тренажеров, рядом каток, на котором кроме коньков также можно поиграть в керлинг - довольно забавное развлечение, особенно под глинтвейн. Атмосфера в отеле очень хорошая, тем более хозяин может сказать несколько слов по-русски, так как бывал в России. Насколько я понял, это самый лучший отель в деревне; есть правда еще один 4*, но я туда не заходил.

Так как было уже начало апреля, то народу на курорте было совсем немного и соответственно на трассах тоже. С погодой очень повезло - не было дня, чтобы не удалось покататься по свежему снегу, а несколько раз подсыпало по 40-50 см за ночь. К сожалению, покататься удавалось не каждый день - надо было хоть изредка доклады слушать.

В Ле Диаблере, также как и в Гриндельвальде, три независимых района катания, в два из которых подъемники ведут прямо из деревни, а третий - ледник - находятся в 15-20 минутах езды на автобусе. Как объясняли швейцарцы, на леднике практикуется летнее катание, однако кататься, скорее всего, можно только на самом верху где стоит пара бугелей, а там настолько плоско, что даже при езде по прямой местами приходится работать палками, а бедные бордеры и вовсе отстегивают одну ногу и ей толкаются. Самое интересное катание в средней части ледника, хорошие возможностей для off-piste, особенно после снегопада. Район Isenau подойдет только начинающим и бордерам (сноупарк) - здесь всего несколько бугельных подъемников и одна более-менее приличная красная трасса. Достопримечательностью сего места является древний гондольный подьемник, доставляющий в зону катания из поселка: как только вы прошли через турникет специально обученый дядька руками выталкивает из загона гондолу, сажает туда, закрывает дверь особым ключом, дальше опять же руками толкает эту гондолу к выходу пока она не попадает на трос, который везет вверх; наверху есть другой специально обученный дядька с ключом и процедура повторяется в обратном порядке.

Вообще-то надо отметить довольно старый парк подъемников на курорте, хотя есть и новые скоростные 4-х и 6-ти креселки. Это касается и третьей области катания Meilleret, которая соединена с соседним регионом Villar-Cryon. Поэтому лучше сразу покупать объединенный ски-пасс Diablerets/Villar, он стоит всего на 2-3 франка дороже, тем более самые интересные склоны находятся либо в Вилларе, либо на стыке регионов. К сожалению я не помню цену на недельный абонемент, дневной же стоит SF44, на пол-дня SF29. Трассы здесь в основном красные, есть две-три черные, несколько синих, а зеленых вообще нет (кстати их не было и в Гриндельвальде; это что, такая особенность Швейцарии?), много возможностей для внетрассового катания. Из-за этого приключилась со мной там история. Катаясь в первый день с гребня по целине и уходя все дальше и дальше по нему, чтобы найти некатанный снег, я увидел след, спускавшийся на другую сторону. Он был один на огромном некатанном поле свежего снега и как магнитом притягивал расписаться рядом на этом великолепии. Проконсультировавшись с картой и подвернувшимся местным инструктором, я решил что совсем уж далеко не уеду, да и человек, спускавшийся до меня, внушал оптимизм. Оставив сомнения, я ломанулся вниз. Это действительно было незабывамое ощущение полета и летящего в лицо из под лыж девственного снега. Однако постепенно стали появляться буераки, следы вдоль которых я ехал, ушли в лес, потом и вовсе местами стали переходить в соскальзывание между деревьев, стало как-то круто да и деревья все чаще стали расти, начались буреломы. В точности повторяя действия моего предшественника, я остановился передохнуть и оглядеться. Процесс созерцания был прерван неприятным известием - рядом я увидел довольно свежие медвежьи следы. Вспомнив что зимой сей зверь не очень дружелюбен и повторяя про себя Розарио Агро еще никто не сжирал! (с) ( Приключения итальянцев в России ), я скинул лыжи и продолжил спуск на карачках (уверяю, что в горнолыжных ботинках это, мягко говоря, не совсем удобно), матеря предшественника, себя, лыжи, цепляющиеся за деревья, ручей, который пришлось форсировать в ускоренном темпе и т.д. Наконец, внизу в просвете между деревьев я увидел трассу и уже через несколько минут на четвереньках выползал на нее. Жалко, что никто меня в этот момент не снимал на пленку - вот было зрелище. Однако радость моя была недолгой - эта оказалась трасса для беговых лыж, и я еще километра полтора изображал из себя Елену Вяльбе, сильно удивляя встречных беговиков.

А потом было еще много снега, много спусков, много вина (кстати, местное белое вино очень даже ничего), неделя под Женевой, нелегальное пересечение французской границы, общение со швейцарской жандармерией на предмет установления личности и проверки документов, обменник в Женеве (купить там баксы было выгоднее чем в Москве), в котором мужик, узнав что мы из России, молча достал пачку стодолларовых банкнот, хотя до этого утверждал что у него есть только мелкие купюры, - но это уже другая история.

В целом же если сравнивать Гриндельвальд с Ле Диаблере и Берн с Женевой, я бы, наверное, выбрал бы первые.